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伦敦时装周正如火如荼进行 中国设计师大放异彩

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伦敦时装周正如火如荼进行 中国设计师大放异彩

发布日期:2017-02-23 作者:来源网络 点击:

随着越来越多的中国学生毕业于英国时装院校,英国已经持续不断地为中国贡献了众多创意血液,同样的,在当下正如火如荼进行的伦敦时装周上,中国设计师也不断创造着强烈的存在感。这一季,王海震(HaizhenWang)、张卉山(HuishanZhang)、罗子皓(RyanLo)、郑铭麒(MinkiCheng)、戴明涛(StevenTai)、李筱(XiaoLi)等多位中国设计师在此以时装发布会或静态展示的方式发布其2017秋冬系列。


而在时装周主会场180Strand中,钟嘉琦(TommyZhong)、吴愍(MinWu)、何平(PingHe)以及张嫕婧(EjingZhang)等年轻中国设计师品牌也让买手和媒体在繁忙的日程中抽出时间,专程前往、仔细研究。至于本季最大的惊喜,莫过于来自中央圣马丁时装硕士的应届毕业生龚力(LiGong)。他是本季伦敦最闪耀的中国年轻设计师新星。


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来自苏州的吴愍(MinWu)毕业于伦敦时装学院。这一季,她以外科手术的缝合线为灵感,所呈现的新系列较以往更实穿和搭配。设计师表示,虽然是秋冬系列,但更为轻薄,没有太多厚重的大衣,更多的是小女生能随意搭配和造型的单品。薄荷绿皮裙和电光蓝长裙是这一季的亮点。此外,受到童年回忆启发,她还在新系列中展示了手工钩针技法制成的针织单品。她告诉BoF,这些产品都将在其家乡由当地的家庭主妇完成,通过合作,帮助她们创收。


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由来自东莞的钟嘉琦和来自英国肯特郡的JenniferNelson联手设计的TommyZhong则继续将伟大艺术家的作品转化为大衣和长裙,令人印象深刻。在新一季的2017秋冬系列中,英国装置艺术家PhyllidaBarlow的作品《Expanse》以及美国雕塑家RobertMorris在纽约古根海姆美术馆中展示的《Untitled(BrownFelt)》都在这一季TommyZhong新研发的面料中有所体现。在面料设计师AliceTimmis的帮助下,Barlow作品中巨浪般的褶皱和线与线之间的穿插被转化为极具触感的线织面料。Morris的作品则变成了宽大飘逸的腰带和饰带。此外,这位设计师本季推出的短跟靴,搭配起这些极富艺术性的时装,恰到好处。


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已经在伦敦站稳脚跟的设计师何平这一季以危险女人作为其设计出发点。那些能很好担当传统意义上男性工作的女性,像女特务、女警察和女教授,外表坚韧,内心柔软,在她看来非常性感。其服装设计上也延续了这一主题,既有强势的正反两穿法国提花背心、西装夹克,也有意大利横缝针织单品,阐述柔软和力量的碰撞。嫩黄色的两穿毛衣和双色羽绒围巾同意值得留意。


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曾与陈序之(XuzhiChen)等中国设计师合作的珠宝设计师张嫕婧(EjingZhang)也在伦敦时装周期间带来了其新系列,该系列受到了诸多上世纪七八十年代西班牙建筑师的启发。RicardoBofill、MaxBill和OscarNiemeyer大胆的用色和奇特的结构,以及非洲的影响,让他们的作品和欧洲大陆当时流行的缝合缝合截然不同。她将这些建筑师使用的颜色,放入了其标志性的树脂珠宝中。此外,她在这一季还首次推出了由半宝石制成的戒指,色调与其糅合了彩色绳线的树脂珠宝相近。


在180Strand中的AlphabetShowroom中,还有来自台湾的设计师黄薇(JamieWeiHuang)和王飞(NiroWamg),以及BoF500成员、以针织设计闻名的设计师李筱,与其校友AstridAndersens为邻。她将在伦敦时装周的最后一天,举办发布会,为伦敦时装周拉下帷幕。


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来自香港的设计师郑铭麒(MinkiCheng)在距离180Strand不远处位于皇家艺术学会中的ThePaintingRoomsPresentation里展示了其新一季的作品。设计师告诉BoF:这一季,他继续阐发Minki女孩的形象。幽默、爽朗、活泼中,或许还带有一丝危险。正如这一季,他以钓鱼用的色彩鲜艳的鱼线和鱼饵为灵感,垂垂坠在宽大的卫衣以及茧型白裙上,流苏从彩色的单词Love、Sup中流泻而下,随模特摆动而摇曳。鱼饵则被用做印花。它们看上去很美,但又是诱捕鱼上钩的厉器。此外,系列中的黑灰格纹短夹克和红白条纹衬衫长裙亦十分贴切本季的少女钓鱼兼寻找自我的发现之旅的主题。置景设计师ThomasSpetherick在现场搭建的装置,横竖搭在空间中的巨型棉条则为该发布会增添了一分超现实的浪漫气质。


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同样在这里展示的还有来自澳门的设计师StevenTai。以“SleepNow,WorkLater”为灵感,这位设计师献上了一个让人感到舒适、放松的2017秋冬系列。眼罩被用作设计细节,出现在T恤上,或大衣背部,上面还绣有本季主图。床垫右下角的绸缎产品标示亦被运用在设计中,带有几分玩味的情调。他还展示了些如同背子般的夹棉夹克和中裙,呼应主题。发布会现场,他与充气建筑物公司合作,竖起了几面白色的如床垫般的白墙,鼓风机呜呜呜的直响。模特所坐的亦是充气沙发。设计师表示,为了平衡整个系列的柔软舒适之感,他特意要模特带上了自行设计的方形眼镜,以此中和,实现平衡。


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中国设计师王海震这一季回归伦敦,在唐人街不远处的一个教堂中展示了他的最新作品。从其被设计成航空包裹条形码的邀请函变可猜到,他这行秀将与转移有关。在秀场笔记中,有提到,他的新系列是对当下全球移民危机的一个回应,思考在转移过程中,该如何更好的保护自己。“Fragile”和“HandwithCare”等快递上的标示被运用在了设计中。发布会现场,则堆叠着多个被塑胶模包裹的快递箱,模特穿梭其中,甚至挪动起包裹。只可惜场地有限,观众被挤到了摄影师的后面,难以近距离的看到新设计。


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而在中央圣马丁的硕士专业毕业秀上,来自中国浙江宁波的男装设计师龚力可谓当晚16位上秀毕业生中最闪耀的一颗明星。英语有句俗话,叫“魔鬼都在细节处(DevilsareintheDetails)”。乍看之下,这或许又是一次将西装剪裁带入新时代的尝试。然而当模特迎面走过来时,从细节处的处理、服帖的剪裁、再到时髦的用色和对面料的精心处理,你会意识到,未来就在眼前。


这位设计师在秀后告诉BoF:“这个系列主要是在探究一个传统西装剪裁和户外运动的平衡,在保留传统西装剪裁风格的情况下深究西装剪裁的功能和舒适性,将传统更加摩登的地带入现代生活。”色彩方面,他则结合了1970年代欧美户外的元素。对于未来,这位首位LVMHGrandPrix奖学金中国获得者(全校仅有3个名额)表示:“未来工作上也会与LVMH有一些来往。不过我个人这边也会同时进行一些自己的品牌经营。当然,我最终的目的也是想为国内的时尚事业出一份力,所以会选择回国发展自己的事业。”


在SimoneRocha开秀前,中央圣马丁时装硕士专业导师FabioPiras告诉BoF,这位设计师一切都由自己亲手制成,工艺了得。而SarahMower则在VogueRunway的秀评中表示他的作品十分专业与成熟,“看上去是一个可以明天就挂在店里面开卖的系列”。


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同样上秀的还有另外一位中国设计师——方麒颖(QiyingFang)。19世纪解剖学学生的装束成为了他本季的灵感,根据当时穿着传统西装+围裙等工作服的背景,再加上其研究人体解剖学一些结构,运用尼龙、涤纶等现代面料,结合SavileRow定制裁缝用的羊毛帆布支撑衣服结构,创作出整个系列。毕业后,他将开始筹备建立自己的工作室,并投入到不久前投资的伦敦买手店Vertice的管理和运营中。


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来自香港的设计师罗子皓在这一季则继续丰富他的粉色世界。这是他从Newgen毕业,独自展示的第一季。新系列中,HelloKitty随处可见,从服装上的印花,到座位上放着的酸苹果味HelloKitty橡皮糖,视觉味觉双管齐下。模特们化着日系的妆容,硕大的假发、贴在眼睛外的假睫毛,一身各式各样的粉嫩,原宿少女看到这番景象估计都甘拜下风。服装本身,RyanLo的标志性毛衣和纱裙发挥正常,最后展示的几件长裙似乎是设计师对华丽场合着装的初尝试。传奇大师StefanJones为他专门设计的可爱圆帽则起到了画龙点睛的作用。有趣的是,两个出现在本场秀中的男模的打扮与设计师本人如出一辙,他会像传言中的Chanel一样,也推出男装吗?


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